Ткань представляет собой переплетение долевых нитей (основных), идущих вдоль кромки, и поперечных (уточных). Направление нити в ткани можно определить по растяжению и по звуку: по долевой нити ткань труднее поддается растяжению, а при подергивании ткани по долевой нити звук будет более отчетливый, по поперечной - приглушенный.
Рисунков ткацких переплетений очень много, но основных три: полотняное, сатиновое (атласное) и саржевое.
В полотняном переплетении нити основы чередуются с нитями утка, поэтому поверхность ткани гладкая, матовая, одинаковая с лицевой и изнаночной стороны.
В набивных тканях полотняного переплетения лицевая сторона определяется по яркости и четкости рисунка, а в гладкокрашеных - по качеству обработки (на лицевой стороне меньше узелков и ворсинок). Полотняным переплетением вырабатываются: большинство хлопчатобумажных тканей - ситец, бязь, бельевые и некоторые плательные ткани; льняные ткани - полотно, прокладочные; многие виды шелковых тканей - крепдешин, крепжоржет, полотно и др.; некоторые шерстяные плательные и костюмные ткани.
В сатиновом (атласном) переплетении лицевая сторона ткани в отличие от изнаночной - гладкая, блестящая. Блеск образуется в результате того, что одна нить утка перекрывает 4-8 нитей основы. Если же одна нить основы перекрывает несколько нитей утка, то такое переплетение называется атласным.
Сатиновым переплетением вырабатываются такие ткани, как сатин, атлас, креп-сатин, подкладочные и некоторые другие.
В саржевом переплетении на ткани образуются рубчики в виде диагональных полос, идущих от одной кромки к другой. На лицевой стороне ткани диагональные полосы направлены снизу вверх направо. Саржевым переплетением вырабатываются: хлопчатобумажные ткани - бумазея, трико, саржа, бумажный кашемир и др.; шерстяные - кашемир, бостон, габардин и др.: шелковые - подкладочные, ряд плательных, плащевые.
При раскрое необходимо учитывать свойства ткани: скользящую сколоть булавками, а если она сыпучая - увеличить припуск на швы и запасы и обязательно обметать срезы - обрезные края деталей. Из мнущихся тканей и тканей с рыхлым переплетением нитей не рекомендуется шить сильно прилегающие изделия. Изделия из тканей повышенной растяжимости следует делать на подкладке.
Чтобы готовое изделие сохранило свой размер и не деформировалось при носке, ткань перед раскроем необходимо декатировать, т.е. обработать водяным паром. Для этого хлопчатобумажную ткань намочить в небольшом количестве теплой воды с добавлением уксуса или соли, не отжимая, просушить и проутюжить с изнаночной стороны; льняную ткань ненадолго замочить в горячей воде, просушить и проутюжить с лицевой стороны; ткань из искусственного волокна намочить в чуть теплой воде с добавлением уксуса, слегка отжать и закатать в сухую простыню, а затем еще влажную проутюжить с изнанки; шерстяную или шелковую ткань туго закатать во влажную, хорошо отжатую простыню и оставить в таком положении из 5-8 часов или подержать ткань над горячим паром, а потом отутюжить с изнаночной стороны горячим утюгом через проутюжильник.
Во всех перечисленных случаях любую ткань утюжить только по долевой нити. После декатировки ткань должна полностью просохнуть. Очень тонкие ткани можно отутюжить горячим утюгом через увлажненный проутюжильник, предварительно не увлажняя их.
У обрезного края ткани, предназначенной для пошива изделия, выдернуть поперечную нить (уточную) и по ней выровнять край. Если ткань перекошена, увлажнить ее и потянуть в нужном направлении, а затем отутюжить по долевой нити.
Расход ткани на изделие зависит от модели и размера фигуры. Чем сложнее модель, тем больше расход ткани. К сложным элементам модели относятся широкие юбки, рукава покроя реглан и цельнокроеные, драпировки, фигурные подрезы, рельефы, кокетки, воротники, карманы, бейки, воланы, оборки, жабо, кокилье и др. Необходимо учитывать ширину ткани, направление ворса и рисунка, так как на подгонку рисунка потребуется дополнительная ткань по длине, независимо от ее ширины, а от волокнистого состава ткани зависит процент усадки (главным образом по долевой нити), составляющий в среднем для: хлопчатобумажной ткани 3-5%, шерстяной и полушерстяной 3-4%, натурального шелка 2-3%, искусственного шелка 4-8%, штапельной ткани 4-6%. Синтетические ткани практически не дают усадки.
Чтобы определить расход ткани, на листе бумаги отметить ее ширину и разложить детали выкройки изделия, учитывая направление долевой нити, указанное на деталях, припуски на швы и запасы, подгонку рисунка и усадку ткани.
Для раскроя ткань сложить вдвое по поперечной нити (по утку) или по долевой (основе) лицевой стороной внутрь в зависимости от ширины ткани и особенностей модели, подгоняя рисунок. Сначала разместить крупные детали выкройки (спинку, полочку и др.), а затем между ними - мелкие, строго следя за совпадением направления долевой нити на ткани и на деталях выкройки (рисунок 18). Это важно потому, что, как уже отмечалось, ткань по долевой нити значительно меньше растягивается во время носки, дает меньшую усадку при стирке, химчистке и утюжке, чем по поперечной нити. Направление долевой нити на деталях меняется в зависимости от модели - они могут быть выкроены и по поперечной, косой нити. Разложив детали, проверить линейкой или сантиметровой лентой правильность раскладки деталей выкройки по долевой нити.
На гладкокрашеных тканях или с нечетко выраженным рисунком для экономного раскроя детали выкройки можно раскладывать в разных направлениях, соблюдая направление долевой нити и расстояние для припусков на швы. На остальных же тканях детали расположить верхним срезом в одном направлении (кроме обтачек). На ворсовых тканях или с четко выраженным односторонним рисунком, асимметричной клеткой или полоской отметить на изнаночной стороне меловой стрелкой направление рисунка или ворса и проследить, чтобы оно не нарушалось при раскладывании деталей выкройки. В готовых изделиях из фланели, байки, хлопчатобумажной замши ворс должен быть направлен сверху вниз, чтобы при носке сохранялась гладкая поверхность ткани, а в изделиях из бархата, панбархата, вельвета - снизу вверх, чтобы цвет ткани был более сочным. Обнаруженные дефекты ткани также отметить мелом и разместить детали так, чтобы дефект оказался не на видном месте изделия или участок ткани с дефектом не попал под выкройку при раскрое.
Раскладывая детали выкройки на ткани с крупным, четко выраженным рисунком, нужно принять во внимание, что он должен совместиться в боковых, передних и задних швах, а также определить рисунок (клетку или полоску), который наиболее пригоден для размещения середины деталей изделия (спинки. полочки, рукавов и др.). Кроме того, необходимо следить за совпадением рисунка в парных деталях, вытачках и т.д. Иногда в целях экономии ткани можно выкраивать детали с клиньями или надставками, размещая их на малозаметных местах: нижних половинках рукавов или полочках у боковых швов, на нижнем воротнике, обтачках, подбортах ниже линии отворота, на поясе у бокового шва. Если же надставки приходится делать на видных местах, то следует использовать их в качестве фасонных деталей. Например, спинку можно сделать из двух частей со швом посередине или из трех частей - на кокетке. Такие детали, как нижние части воротника, манжет, листочек, обтачки для горловины и низа рукавов, следует подкраивать так, чтобы направление долевой нити на этих деталях, а также на основных совпадало.
Разместив на ткани все детали выкройки, приколоть их булавками, обвести контурные, фасонные линии и контрольные метки тонко заточенным портновским мелом или сухим кусочком мыла (мыло во время работы не осыпается и не пачкает ткань, под горячим утюгом мыльный след быстро исчезает). Дать припуски на швы: по ростку и горловине 0,7 см, по плечевым и боковым срезам 1,5-3 см, по пройме 1-1,5 см, по талии 3-4 см, по низу изделия 3-8 см, по окату рукава 1-1,5 см, по задним и передним срезам рукава 2-3 см, по низу рукава 0,7 см. Припуск на швы по фасонным линиям зависит от способа соединения деталей (шов стачной, настрочной и т.д.). Детали, не разрезанные посередине (спинка, полочка, воротник и т.д.), положить на ткань так, чтобы их середина проходила по ее сгибу.
После обмеловки детали выкройки снять и, чтобы ткань не сместилась, скрепить ее булавками. Булавки на деталях изделия расположить на расстоянии 3-5 см от меловых линий или сгиба деталей. Расстояние между булавками 12-15 см в прямых срезах и линиях и 8-10 см - в фигурных (рисунок 1б,в).
Если посередине спинки или переда будут швы, то детали сметать сметочными стежками, а по контурным, фасонным линиям и контрольным меткам проложить стежки-силки, четко обозначая углы и закругления. По этим линиям изделие будет сметываться, а затем прострачиваться на машине. Середину цельных деталей (спинки, переда, полотнища юбки) отметить прокладочными стежками. При раскрое деталей с асимметричными элементами ткань разложить на столе в развернутом виде лицевой стороной вверх, детали наложить на ткань также лицевой стороной вверх. Обвести мелом контурные и фасонные линии, а затем тонкой ниткой проложить сметочные стежки длиной: на прямых участках 2-3 см, на фигурных 1-2 см, на закруглениях 0,5-1 см.
При раскрое ткани ее не передвигать и детали кроя не приподнимать. Деталь должна быть расположена справа от ножниц, а отрезаемую ткань придерживать левой рукой. Вытачки на деталях не вырезать.
При раскрое по прямой линии необходимо следить за тем, чтобы концы ножниц перемещались строго но меловой линии припуска на шов, и стараться резать серединой режущей части ножниц. При раскрое по плавным линиям, наоборот, надо резать концами ножниц. Узкий конец лезвия должен находиться под тканью. Исключение составляют кружевные ткани, так как узкий конец ножниц может попасть в узор и деформировать его. Резать ножницами удобно от себя прямо или от себя влево.
Как подготовить ткань к раскрою. Полезные советы.Прежде чем раскроить ткань требуется подготовка влажным теплом, что бы предотвратить обидную усадку готового изделия, а также определить лицевую сторону. Как её узнать? У гладкокрашеной ткани обычно на лицевой стороне меньше узелков и волосков. У набивной, чётче виден рисунок.
Натуральные ткани перед раскроем следует обработать влажным теплом, чтобы сразу села и не деформировалась при стирках. По научному называется декатировка ткани. Ситец и сатин после увлажнения теряют новизну и блеск, поэтому замочите его на 20 минут в теплой воде с крахмалом (я пользуюсь Фрау Шмидт) отжать не скручивая, дать слегка просохнуть и чуть влажным отпарить, либо налить жидкий крахмал в емкость с пульверизатором и обильно смочить и уже потом отпаривать. Либо не замачивать и не отпаривать, а при крое дать запас на припуск по низу 5-8 см, если даст усадку, можно выпустить подгиб.
Усадку имеют все шерстяные, полушерстяные, шёлковые и льняные ткани . У меня в практике был случай, когда заказчице сшила брюки из шелковой ткани с примесью шерсти, и они при каждой утюжке садились на 5 см. В итоге сели в длину на 15 см, пришлось сделать из них капри. Как декатировать? Разложить на столе подстилку, я пользуюсь детским байковым одеялом, разложить ткань лицевой стороной внутрь и прогладить через сырую полотняную тряпку или сложенную вдвое марлю. Я не доверяю утюгам с отпариванием они всё равно не дают полную усадку. Затем разложить на столе до полного высыхания.
Шёлковые ткани разложить на мокрой, хорошо отжатой простыне, закатать и оставить на несколько часов. Затем прогладить через марлю или утюгом с паром. Но от утюга могут остаться блестящие следы - лассы.
Хлопчатобумажные ткани садятся особенно сильно, перед раскроем замочите в тёплой воде на 2 часа, прополощите в воде с ложкой уксуса на 5 литров воды и развесить в 2-3 ряда, накладывая один слой на другой. Почти высохшую ткань снять, выровнять кромки, сложить вдоль пополам, лицом внутрь и прогладить с изнанки двигаясь по долевой нити.
Бархат, плюш, вельвет отпаривать через мокрую ткань на мягкой подушке без нажима,сложенный вдоль пополам лицевой стороной внутрь, либо утюгом с паром с вертикальным отпариванием.
Не садятся только капроновые ткани, ткани из полиэстера и синтетических волокон.
Теперь ясно, что прежде чем раскроить ткань требуется подготовка, и брюки не будут (как в фильме “Брилиантовая рука”) превращаться в шорты.
Кроите без досадных усадок, дорогие рукодельницы!
Интересная статья! ((несмотря на иронию, с которой преподносятся портновские хитрости)).
"Кто бы что ни говорил, я все равно готовлю ткань к раскрою по своим, раз и навсегда выработанным правилам. И, может быть, именно поэтому ни ткани, ни сшитые из них вещи меня ни разу не подвели.
Правило 1. Любую ткань, кроме кожи и замши, НАДО постирать. Натуральный шелк, например или лен - практически в кипятке, шерсть, даже пальтовый драп - в воде при температуре ок 35 градусов. В идеале -нужно "продраить" это все в стиральной машине в режиме быстрой стирки. Есть три следствия, устанавливаемые в результате этого казалось бы необдуманного поступка:
(1) ткань дает максимальную усадку и больше уже не сядет, поэтому вещь можно будет стирать в домашних условиях, что я благополучно и делаю уже не первый год; (2) вы убеждаетесь, что ткани, заявленные как натуральные, действительно натуральные, так как настоящий шелк не боится даже кипячения, только без отбеливателей конечно, как и лен, а при глажке он разгладится на сто пудов; (3) происходит естественная линька ткани, благодаря чему снижается риск линьки и взаимной перекраски вещей при совместной стирке.
Правило 2. Не жалей МЫЛА при крое тонких тканей.
Когда натуральный шелк, а особенно шифон или атлас, уже "посажены" в соответствии с Правилом 1 и еще не высохли, их нужно густо намылить, очень густо - как при намыливании больного педикулезом. Чем больше осядет мыла на ткани, тем вам же будет легче. Отжимаю влагу руками из ткани и раскладываю ее на старом толстом одеяле, расстеленном прямо на полу сложенную вдвое так, как это необходимо при раскрое и даю подсохнуть. Утюгом разглаживаю и получаю... практически лист бумаготкани. Мыло действует как временный крахмал, только гораздо лучший, чем пропитка ткани, которая содержалась в непостиранной ткани.
С шерстями таких выкрутасов не нужно, конечно же, но если они тонкие - можно попробывать. Примеркам этот мылокрахмал, как ни странно, не мешает, зато срезы не осыпаются, булавки не выскальзывают, ткань при раскладке выкроек и выкраивании не елозит, хотя и сложена скользкими сторонами друг к другу (особенно натуральный шелковый атлас). А когда готовую вещь постираешь, она вдруг предстает такой внезапно прекрасной, и разводов от мыла, даже заутюженных, не остается.
Правило 3. Только жесткий целофан для выкроек. Для того чтобы выкройки вас не бесили, они должны быть удобными в работе. Кальку ненавижу за одно только шуршание, уж про ее "свертываемость" вообще молчу. Иду в магазин для огородников, покупаю метра 3-4 пятимикронной пленки для парников и снимаю выкройки с журналов простой шариковой ручкой. КРАСОТА! Хранятся такие выкройки не в пример дольше и лучше всех остальных, из-за их прозрачности ткань хорошо видна и манипулировать ими на полотне очень удобно, они не рвутся и все такое прочее.
Правило 4. Рисуй по ткани фломастерами. Не надо падать в оММорок!!! Знаю, что говорю! Купите смываемые фломастеры марки Крайола, специальные детские, экологически чистые, они состирываются даже если вы приутюжили нарисованную линию утюгом сотпариванием.
Правило 5. Лучше: шикарная ткань + простой крой = одна хорошая вещь, чем куча тряпок из дешёвки с выкроечными выкрутасами. Ну, это уже из области философии вкуса, но не могу не сказать.
С пожеланиями творческих успехов всем портняжкам."
Я полностью согласна с авторами советов,а иначе бы не опубликовала. Думаю, эти ценные советы практикующих портних могут пригодиться не только начинающим любителям шитья,но и тем, кто собирается покупать ткань для очередного заказа.
Форум "Осинка"
"При обработке тканей используется пропитка- аппрет,который наносится при прохождении через каландровый механизм - кучу валов, где последовательно пропускается ткань, пропитывается растягивается, гладится. Иногда растяжка бывает сверх нормы - чтобы выход ткани метражем был больше.Ткань также проходит через ширительный механизм, где её растягивают поперек.
После таких обработок площадь ткани увеличивается - вот тебе и экономия!!!
Но в процессе декатировки (обработки ткани перед раскроем) ткань может перекоситься-как бы уток и долевая уже не под прямым углом, а параллелограммом становится, а аппрет, типа крахмала и клея ПВА(тоже используется), держит эти нити, не давая им вернутся в норму.
Чтобы ткань не перекашивалась после декатировки,нужно, сложить отрез по долевой и совместив кромки, проложить крупными наметочными стежками шов по кромке. А потом уже стирать и сушить.
В магазине такую ткань режут под прямым углом к кромке и соответственно по углом скажем 15 градусов к нити утка. Естественно, после намачивания, когда аппрет частично смывается, нити возвращаются на место.Сразу все огрехи отрезания ножницами продавцом в магазине становятся явными. Приходится ровнять и отрезать до 15 см клин с каждой стороны.
Поэтому я никогда не беру ткань, если её не рвут,когда это возможно, или заставляю мерить с короткого конца кромки с последующим отрывом, чтобы после подравнивания обреза я не пострадала в меньшую сторону. Продавцы хренеют от моего, с их точки зрения, идиотизма,но я ставлю свои условия - или рвешь или иду к другому продавцу!
Чаще всего страдает от неправильного обреза шторная органза, которую внаглую режут под углом. А потом ко мне бедные люди приносят, и я безжалостно выравниваю, выдергивая нитку, и по ней режу, причём перекос бывает до 50 см. Поэтому будьте внимательны при покупке!!!"
**************************
"Шелковая ткань обычно имеет дополнительный слой краски на поверхности, поэтому перед использованием ее лучше постирать. Лучший способ предварительной стирки шелковой ткани заключается в следующем: поместите ткань (исключение составляет костюмный шелк) в ванну с большим количеством воды. Вода должна быть комнатной температуры. В нее добавьте четверть чашки белого уксуса для сохранения цвета ткани. Оставьте ткань в воде на один час, затем стряхните воду. Прополоскайте ткань в воде, имеющей комнатную температуру.
Не выжимайте шелковую ткань. Слегка отожмите из нее воду и просушите ее на полотенце. Утюжьте шелковые ткани слегка влажными с изнаночной стороны."
******************************
"Если ткань изготовлена и покрашена качественно, а не кустарно, то она должна выдержать с честью все экзекуции - стирки, сушки, выжималки и т.д., как обычные цветные натуральные ткани. То есть, температура - 30-40 градусов, моющие средства для цветного белья. В принципе, батик итак прошел все гнусные процедуры в процессе изготовления.
Вы можете проверить его на линючесть, намочив маленький участок ткани и потерев это место белой тряпочкой. Если тряпочка напрочь теряет белизну, то изготовление кустарное, и качество покраски никакое. Значит, то, что вы сошьете из ткани будет одноразовым изделием.
Я стараюсь с такими деликатными тканями поступать осторожно - стирать только в холодной воде, используя щадящие моющие средства. Уксус закрепляет цвет, уменьшает линючесть."
Подбор необходимых инструментов. Для этого вам понадобится: сантиметровая лента, желательно на тканой основе; портновские ножницы; хорошо заточенное мыло или мел; линейка; щетка для отчистки линий с ткани; английские булавки и необходимые фигурные лекала.
Второй этап — декатировка
Декатировка – это утюжка ткани с целью профилактики ее на усадку. Если ткань по составу состоит из натуральных волокон, то обязательно нужно смочить ее в теплой воде и высушить, только после этого приступить к утюжке и раскрою. Так же, если ткань имеет загрязнения, то ее рекомендуется постирать с соответствующими средствами подходящих по маркировке, высушить и проутюжить, чтобы не было заминов и заломов. Ткань нужно стараться утюжить по направлению нити основы, т.е. вдоль кромки, чтобы избежать перекосов на готовом изделии.
Третий этап – проверка ткани на наличие дефектов
В этом случае нужно смотреть: на пятна, на не прокрас, на не протканость, на дыры и т.п. Обнаруженные дефекты необходимо обвести мылом или мелом на изнаночной стороне и учесть при раскрое.
Четвертый этап> — определение лицевой стороны
Обычно ткани складывают в рулоне вдвое, лицевой стороной внутрь. Современные ткани бывают двулицевые, поэтому выбирают ту сторону, которая наиболее ярко выражена. Иногда бывает так, что изнаночная сторона лучше подходит для предложенной модели, поэтому можно выбрать изнаночную сторону в качестве лицевой.
Пятый этап – определение рисунка, ворса, оттенка
Если ткань имеет оттенок, односторонний рисунок или ворс (с начесом или с тисненым рисунком), необходимо определить направление оттенка или рисунка. В этом случае, раскладку выкроек делают в одном направлении.
Если ткань имеет рисунок в клетку или полоску, то на ткани нужно определить: на клетке — ярко выраженную клетку, а на ткани в полоску — ярко выраженную полоску, которые будут являться в дальнейшем основой всего рисунка.
Шестой этап – расстилание ткани
Ткань складывают лицевыми сторонами внутрь и раскладывают кромкой к себе на ровной поверхности, с обширной площадью, желательно на большом столе. Самое главное при раскрое, чтобы на столе не было лишних предметов т.к. ненужные предметы могут попасть под лезвие ножниц, что приведет к некачественному крою и к затуплению ножниц.
Седьмой этап — раскладка деталей выкройки
Процесс происходит таким образом: сначала раскладывают большие детали (полочка, спинка, рукав), затем мелкие детали (манжеты, воротник, пояс и т.п.), вдоль нити основы. К сгибу помещают те детали, которые даны в выкройке в половинном варианте. В итоге получится цельная деталь.
Восьмой этап — обмеловка деталей выкройки
Происходит точно по контуру, отмечая все контрольные точки и линии. Для удобства, можно воспользоваться фигурными лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии. Обязательно следить за тем, чтобы толщина линий была 1-2 мм.
Девятый этап – припуски на швы
После того, как все детали обвели, можно убрать выкройки и сколоть ткань булавками в тех местах, где находятся детали кроя. Добавить необходимую величину припусков (с помощью линейки) по всему периметру деталей мелом или мылом. На сыпучих тканях припуски нужно увеличить.
Десятый этап – раскрой деталей
Проверить точность раскладки выкроек в соответствии с моделью и размерными данными. Проверить величину припусков и прибавок (на свободное облегание), проверить направление рисунка, ворса, оттенка и лицевую — изнаночную сторону. Еще раз проверить имеющиеся дефекты на ткани. После этого приступать к раскрою деталей. Вырезать детали изделия строго по припускам на швы.
Если ткань имеет значительную толщину или плотность, то вырезают детали в один слой ткани друг за другом. Это облегчить физическую нагрузку.
Пока! Желаю вам, удачи!
P.S. Я буду рада увидеть ваши комментарии!
Подписывайтесь на новости блога, чтобы не пропустить самое интересное.
С уважением, Мария Новикова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Декатировка ткани - это влажно-тепловая обработка материала перед раскроем.
Дело в том, что все ткани, содержащие натуральные волокна на 50% и больше, при влажно-тепловой обработке дают достаточно значительную безвозвратную усадку, что влечет за собой изменение размеров и искажение формы одежды при носке или после стирки.
Перед декатировкой необходимо проверить на небольшом кусочке ткани, не остаются ли на ней пятен от воды и утюга, а также стойкость красителя - на тканях с набивным рисунком.
Процесс декатировки для различных тканей происходит по-разному.
Шерстяную ткань разложите на плоской поверхности стола или гладильной доски лицевой стороной вниз. Как можно равномерно увлажните ее с изнаночной стороны (для этого лучше использовать пульверизатор), а затем дайте ей отлежаться в течении 8-12 часов. После этого проутюжить с изнанки в долевом направлении через проутюжку.
Тяжелые, креповые ткани перед раскроем следует целиком замочить в воде, слегка отжать и ненадолго повесить, а затем окончательно высушить утюгом, проглаживая с изнаночной стороны.
Хлопчатобумажные, льняные и смесовые ткани увлажните пульверизатором и утюжьте с изнаночной стороны, пока ткань не станет сухой.
Штапельная ткань очень садится при стирке. Поэтому ее нужно замочить в горячей воде, выжать, а затем высушить утюгом с изнаночной стороны.
Ткани из натурального шелка имеют незначительную усадку. Их достаточно проутюжить через влажный проутюжильник, совмещая долевую нить.
Ткани из синтетических волокон . Костюмные и плательные ткани с содержанием синтетических волокон более 50%, усаживаются незначительно, и поэтому в декатировке не нуждаются.
Особое внимание следует уделить вискозной и джинсовой тканям. Несмотря на то что вискоза это искусственное волокно, она тоже подвержена усадке, причем очень существенной. Поэтому вискозные ткани обязательно декатируются.
Джинсовая ткань при стирке сужается, а при носке обратно растягивается. Эту ткань декатировать не стоит, так как в противном случае вы получите изделие не своего размера.
Некоторые ткани увлажнять нельзя (бархат, вельвет, синтетические трикотажи, кожа, кожа заменители). Чтобы ткань не линяла и лучше сохраняла свой первоначальный блеск, ее можно замочить в воде с добавкой уксуса (на 3л холодной воды 1 ст. л. уксуса).
Если вы точно знаете, что в процессе носки вы не будете стирать сшитое вами изделие, а будете пользоваться услугами химчистки, вы можете отказаться от декатировки ткани и лишь прогладить ее с изнанки горячим утюгом, соблюдая при этом рекомендации по тепловой обработке данного вида ткани.
